Усиление стропильных конструкций своими руками

usilenie-stropilnyx-konstrukcij-svoimi-rukami (1)    Усиление стропильных конструкций производится, как правило, в ситуации, когда в процессе эксплуатации кровля не выдерживает приходящихся на нее нагрузок, что приводит к деформации балок. По большей мере так происходит вследствие допущенных (на этапе расчетов или монтажа) ошибок.

Некоторые способы увеличения надежности стропил описываются в настоящей статье.

Читайте также:Устройство стропильной системы шатровой крыши

Укрепление стропильных ног

Чтобы своевременно выявить признаки деформации, необходимо регулярно осматривать стропильную usilenie-stropilnyx-konstrukcij-svoimi-rukami (1)систему. Проблему во всех случаях проще устранить, если она будет обнаружена как можно раньше. Игнорирование же ее практически всегда приводит к разрушению кровли и, следовательно, к более серьезным расходам на капитальный ремонт. Когда же в доме есть еще и обитаемая мансарда, то могут пострадать и люди.

Для усиления чаще всего применяют:

  • разгружающие балки;
  • подкосы;
  • двусторонние накладки.

Даже правильно подобранные по прочностным характеристикам балки не всегда соответствуют требованиям СНиПов («Нагрузки и воздействия») на изгиб. В этой ситуации всегда начинает деформироваться средняя, провисающая часть стропила. Здесь самым надежным способом является увеличение площади ее сечения. Дополнительный брус (так называемую подмогу) закрепляют непосредственно по нижнему поясу, между ногой и мауэрлатом. Фиксация осуществляется с помощью специальных зубчатых пластин или болтовыми хомутами.

Читайте также:Схема стропильной системы многощипцовой крыши

usilenie-stropilnyx-konstrukcij-svoimi-rukami (2)Важно уделить внимание также усилению места упора неразрезного стропила на подкос. Именно в данной области есть максимальный момент изгибания. Чтобы избежать там прогиба, следует увеличить толщину балки с помощью дополнительных накладок устанавливаемых с обеих сторон. Размеры подходящих досок определяются в зависимости от расчетной величины сечения деформированного элемента, принимая во внимание максимально допустимый изгибающий момент. Накладки могут крепиться как на длинные шурупы, так и с помощью болтов – гвозди применять не стоит, так как они способствуют ослаблению древесины.

Можно и подмогу сделать длиннее, разместить сбоку и выпустить за пределы подкоса, тогда она сможет выполнять дополнительно и функцию накладки.

Усиление основания стропильной конструкции

Части стропил, опирающихся на мауэрлат, являются наиболее уязвимым местом всей системы. Проблемы нередко обнаруживаются спустя какое-то время, если:

  • на крышу пустили сырой пиломатериал;
  • проигнорировали правила гидроизоляции стены в месте пролегания мауэрлата;
  • не оставили вентиляционных отверстий в подкровельном пространстве при сооружении мансарды.

Тут в месте касания балок и кирпича образуется повышенная влажность, способствующая разрушению дерева.

usilenie-stropilnyx-konstrukcij-svoimi-rukami (3)Чтобы произвести усиление каркаса, установите добавочные подкосы. Они закрепляются по нижней поверхности стропила и упираются непосредственно в мауэрлат (иногда требуется смонтировать дополнительный лежень). Новые подкосы рекомендуется вставлять с определенным усилием, так чтобы они слегка приподняли существующие стропила – это помогает уменьшить силу изгибающего момента.

Как укрепить уже поврежденные стропильные конструкции

Не все знают, как поступить, когда выявляют перегнивание части стропил или непосредственно мауэрлата. Если проблема не носит массовый характер, то поврежденную балку усиливают дополнительными накладками. Длина их составляет не меньше четверти от всей протяженности стропила, а общая ее ширина равна этому же показателю поврежденного элемента. Подготовленные накладки фиксируются с помощью болтов так, чтобы нижние их части опирались на мауэрлат. Дополнительно в этом месте устанавливают скрутку из стальной проволоки-катанки.

Если выявлены массовые повреждения стропил, то здесь подойдет другой способ. В этой ситуации устанавливают прутковые протезы, при этом разрушившиеся фрагменты балок подлежат удалению. Порядок действий такой:

  • стропила подпирают временными опорами;
  • снимают часть кровли;
  • гнилой участок вырезают пилой;
  • вместо него монтируют врезку-протез (она обязательно должна заходить на мауэрлат);
  • место соединения дополнительно укрепляют накладками и подпирают.

Когда же основная проблема кроется в подгнившем мауэрлате, то укрепление производится так:

  • все лежащие на нем ноги фиксируются на временных подпорках;
  • поврежденную часть выпиливают;
  • в кладку забивают новые костыли;
  • на них накладывают кусок бруса (минимальный размер – 100 см);
  • дополнительно ставят там же лежень аналогичной длины;
  • стропила крепят еще 2 новыми подкосами, укладываемыми также на мауэрлат.

Рекомендации

usilenie-stropilnyx-konstrukcij-svoimi-rukami (4)Комплекс мер, направленных на усиление стропильной конструкции, выполняется для:

  • устранения деформаций;
  • замены поврежденных элементов.

При осмотре деревянного каркаса крыши, особое внимание уделяют месту соединения конька со стропилами. Любой выявленный здесь дефект следует устранить максимально быстро. В ходе выполнения работ используют либо домкрат или же временные опоры. Для обеспечения надежного прилегания балок применяют перфорированные стальные накладки или деревянные доски не меньше 20 миллиметров толщиной. Устанавливают их непосредственно под коньком так, чтобы они стягивали оба опирающихся на него стропила.

Для устранения обнаруженного прогиба бруса также применяют домкрат. После выравнивания с нижней стороны балки крепят треугольные упоры и жесткую распирающую перемычку.

Когда же решено усилить имеющиеся стропила путем наращивания его сечения, то потребуется брус подходящей ширины и высоты (обычно выбирают элемент, аналогичный по этим параметрам уже установленному). Его предварительно крепят на саморезы, а затем просверливают дырки под болтовые стяжки. Данные отверстия делают не по одной линии, а в шахматном порядке. Наиболее оптимальное расстояние между точками крепления – полметра. Такой подход позволяет в числе прочего снизить силу момента изгиба. В дырки вставляют соответствующей длины шпильки, на оба конца надевают широкие обычные и пружинные шайбы, а затем навинчивают гайки.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *